1、梭织服饰加工入门知识
常见的服饰梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类与它们的变化组织（近代也因为无梭织机的应用，此类面料的织造不需要投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包含棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服饰中的用法无论在品种上还是在生产数目上都处于领先地位。梭织服饰因其款式、工艺、风格等原因的差异在加工步骤及工艺方法上有非常大有什么区别，以下介绍的是一般梭织服饰加工的入门知识。
（一）梭织服饰生产工艺步骤
面辅料进厂检验→技术筹备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数目清点与外观和内在水平的检验，符合生产需要的才能投产用。在批量生产前第一要进行技术筹备，包含工艺单、样板的拟定和样衣制作，样衣经顾客确认后方能进入下一道生产步骤。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有的梭织物制成半成品后，依据特殊工艺需要，须进行后整理加工，比如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱成效加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序与整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和需要
把好面料水平关是控制成品水平要紧的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提升服饰的真品率。
面料检验包含外观水平和内在水平两大方面。外观上主要检验面料是不是存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是不是存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开用。
面料的内在水平主要包含缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产商生产的、不同品种、不同颜色具备代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，比如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不可以符合需要的辅料不予投产用。
（三）技术筹备的主要内容
在批量生产前，第一要由技术职员做很大生产前的技术筹备工作。技术筹备包含工艺单、样板的拟定和样衣的制作三个内容。技术筹备是确保批量生产顺利进行与最后成品符合顾客需要的要紧方法。
工艺单是服饰加工中的指导性文件，它对服饰的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的需要，对服饰辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服饰加工中的各道工序都应严格参照工艺单的需要进行。
样板制作需要尺寸准确，规格齐全。有关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服饰款号、部位、规格、丝绺方向及水平需要，并在有关拼接处加盖样板复合章。
在完成工艺单和样板拟定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对顾客和工艺的需要准时修正不符点，并对工艺难题进行攻关，以便大量量流水作业顺利进行。样衣经过顾客确认签字后成为要紧的检验依据之一。
（四）裁剪工艺需要
裁剪前要先依据样板绘制出排料图，“完整、合理、节省”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺需要如下：
（1）拖料时点清数目，注意避开疵点。
（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，预防同件服饰上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。
（3）排料时注意面料的丝绺顺直与衣片的丝缕方向是不是符合工艺需要，对于起绒面料（比如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，不然会干扰服饰颜色的深浅。
（4）对于条格纹的面料，拖料时应该注意各层中条格对准并定位，以保证服饰上条格的连贯和对称。
（5）裁剪需要下刀准确，线条顺直流畅。铺型不能过厚，面料上下层不偏刀。
（6）依据样板对位记号剪切刀口。
（7）使用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数目和验片工作，并依据服饰规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
表1－1 ×××公司工艺单 编号：
品名 要货单位
款号 合同号
面料 任务数及交货期
加工方法 使用标准
规格需要 单位：
规格 平面图：
部位
车工工艺需要：
用针 针码：明 暗 （每3cm计）
用线 辅料搭配
缝制顺序及需要
锁钉需要
整烫需要
包装需要
制表人： 审核人： 日期：
（五）缝制缝制是服饰加工的中心工序，服饰的缝制依据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
粘合衬在服饰加工中的应用较为常见，其用途在于简化缝制工序，使服饰品质均一，预防变形和起皱，并对服饰造型起到肯定有哪些用途。其类型以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的用法要依据服饰面料和部位进行选择，并要准确学会胶着的时间、温度和重压，如此才能达到较好的成效。
梭织服饰加工中，缝线按肯定规律相互串套联结配置于衣片上形成结实而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四类型型：
1． 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不容易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西装上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2． 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最容易见到的缝适用线迹，因为用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3． 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。依据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特征是能使缝料的边缘被包住，起到预防面料边缘脱散有哪些用途。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定量的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常见的机织制品服饰的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特征是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提升缝迹的密度和缝制的生产效率。
4． 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特征是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场所（如拼接缝）也可起到预防织物边缘脱散有哪些用途。
基本缝合的形式如图1－13所示，除去基本缝制外，依据款式工艺需要还有抽褶、贴布绣等加工方法。梭织服饰缝制中针、线与针迹密度的选择，都应考虑到服饰面料质地及工艺的需要。
缝针可用“型和号”加以分类，依据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不一样的面料，分别使用适合的针型。
国内用的缝针的粗细以号数来不同，粗细程度伴随号数的增加而愈加粗，服饰加工中用的缝针号型一般从5号～16号，不一样的服饰面料使用不同粗细的缝针，见表1－2。
表1－2 各类质地面料的规范缝针
缝纫机针（号别） 面料
5号 电力纺、贡缎
7～8号 电力纺、贡缎、双绉
9～10号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱
11～12号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品
13～14号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品
16号 一般厚纺织品（外衣等）、防水布
缝线的选择原则上应与服饰面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包含丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的水平，比如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应使用的规范缝线见表1－3。
表1－3 各类质地面料的规范缝线
面料的质地 缝 线
丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线
棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉／涤纶线
上述质地以外的面料 涤纶线、棉／涤纶线
针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服饰加工中标准的针迹密度见表1－4。
表1－4 针迹密度
缝合方法的类别 运针数
直线缝锁缝（外衣） 13～15针
直线缝锁缝（中衣） 15～17针
联锁缝 12～13针
包缝 13～14针
包缝锁边 8针
手工缭缝（翻边缭里边） 3～4针
手工缭缝（缭明缝） 7～9针
服饰的缝制整体上需要规整美观，不可以出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中应该注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线需要均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服饰表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状况好，无断线、浮线、抽线等状况；要紧部位比如领尖不能接线。
图1－13 缝合形式名字及略图
表1－5 条格面料对格对条需要
部 位 位 置 对花
前 身 上下、左右图案对称、相合 A2
后 身 左右图案对称、相合 A3
外套 左右图案均等、相合 A4
上衣 衣袖袖口 男装的袖和前身图案也应相合 A5
女衬衣
衣袋袋盖 与大身图案相合 A6
男衬衣 侧（腋）部 侧部图案应吻合 A7
搭 门 搭门左右图案均等、相合 B1
西 裤
臀 部 左右图案均等、相合 B2
侧 缝 侧缝部图案相合 B3
裙子类 左右图案相合 C1
图1－14 图案配合图
（六）锁眼钉扣
服饰中的锁眼和钉扣一般由机器加工而成，扣眼依据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
睡孔（见图1－15）常见用于衬衫、裙、裤等薄型衣料的商品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西服等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几个方面：（1）扣眼地方是不是正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是不是配套。（3）扣眼开口是不是切好。（4）有伸缩性（弹性）或很薄的衣料，要考虑用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的地方相对应，不然会因扣位不准导致服饰的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是不是足以预防钮扣掉落，厚型面料服饰上钉扣绕线数是不是充足。
图1－15 平型
图1－16 眼平型
图1－17 眼锥型
（七）整烫大家常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服饰加工中的一个要紧的工序。整烫的主要用途有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处置使服饰外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）借助“归”与“拔”熨烫方法适合改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服饰的立体造型，以适应人体体型与活动状况的需要，使服饰达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要点是：温度、湿度、重压和时间。其中熨烫温度是影响熨烫成效的主要原因。学会好各种织物的熨烫温度是整理成衣的重要问题。熨烫温度过低达不到熨烫成效；熨烫温度过高则会把衣服熨坏导致损失。
各种纤维的熨烫温度，还要遭到接触时间、移动速度、熨烫重压、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种原因的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。
表1－6 各种纤维的熨烫温度
名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫
温度（℃）
方 法 0
羊毛 200～250 185～200 160～180
棉 220～240 195～220 175～195
麻 220～250 205～220 185～205
丝 200～230 190～200 164～185
涤纶 195～220 185～190 150～170
锦纶6 190～220 160～170 125～145
锦纶66 190～220 160～170 125～145
腈纶 180～210 150～160 115～135
氯纶 — 80～90 45～65
丙纶 160～190 140～150 85～105
整烫中应防止以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长导致服饰表面的极光和烫焦现象。
（2）服饰表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。
（八）成衣检验
服饰的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应付成品进行全方位的检验，以保证商品的水平。
成品检验的主要内容有：
（1）款式是不是同确认样相同。
（2）尺寸规格是不是符合工艺单和样衣的需要。
（3）缝合是不是正确，缝制是不是规整、平服。
（4）条格面料的服饰检查对格对条是不是正确。
（5）面料丝缕是不是正确，面料上有无疵点，油污存在。
（6）同件服饰中是不是存在色差问题。
（7）整烫是不是好。
（8）粘合衬是不是结实，有否渗胶现象。
（9）线头是不是已修净。
（10）服饰辅件是不是完整。
（11）服饰上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实质货物内容是不是一致，地方是不是正确。
（12）服饰整体形态是不是好。
（13）包装是不是符合需要。
（九）包装入库
服饰的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服饰入一胶袋，服饰的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装需要平整美观。一些特别款式的服饰在包装时要进行特殊处置，比如扭皱类服饰要以绞卷形式包装，以维持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，依据顾客需要或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数目完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明顾客、指运港、箱号、数目、原产地等，内容与实质货物相符。
2、针织服饰加工入门知识
针织服饰大都是以棉和化纤棉纱为材料，其特征是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服饰和内衣等。针织服饰作为服饰除去有和梭织服饰的共性方面外，还具备其特质。
工艺步骤：
纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
（一）纺纱
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成肯定结构与规格的卷装筒子，以合适针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具备肯定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处置，如上蜡、上油等，以改变纱线的编织性能，提升生产效率和改变商品水平。
（二）编织
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服饰和梭织服饰的根本不同。
编织办法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的类型和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形商品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的种类不少，一般都以针床数目，针床形式和用针类别等来区别。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的作用也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区别。
（三）验布
因为坯布的水平直接关系到成品的水平和产量，因此裁剪前，需要依据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是不是符合需要，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品水平的各类疵点，比如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及水平记录。
（四）裁剪
针织服饰裁剪的主要工艺过程：
断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
借疵是提升商品水平、节省用料的要紧一环，断料过程中尽量将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。
针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般使用套裁方法，常见的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。
图1－18 经向网图
针织面料在裁剪中应注意以下事情：
（1）不要或有折叠痕迹处和有印花的边缘处用在服饰的明显部位。
（2）剪裁中不要用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
（五）缝制
国内针织工业现有缝制工艺及设施是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。
因为针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般应该注意学会以下要素。
1．缝迹 因为针织面料的织物具备纵向和横向的延伸性（即弹性）的特征及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具备与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能预防织物线圈的脱散。
（3）适合控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。
2．缝线 一般纯棉针织面料使用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料使用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列水平需要：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应使用精梳棉线，它具备较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具备肯定的弹性，可预防在缝纫过程中不会因为线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线需要具备柔软性。
（4）缝线需要条干均匀光滑，降低缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，防止导致断线和线迹张力不匀等疵点。
3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，需要选择适合的缝针。
（六）整烫
针织服饰通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使商品维持肯定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所需要的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不容易烫黄、焦化。
（七）成品检验
成品检验是商品出厂前的一次综合性检验，包含外观水平和内在水平两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在测试项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
3、毛针织服饰加工入门知识
毛针织服饰是羊毛为材料的针织衫，其特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又没有妨碍人体运动，且具备好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。
（一）毛针织生产工艺步骤
毛纱进厂→材料检验→筹备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
毛纱材料进厂入库后，由测试化验部门准时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合需要方能投产用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适合针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺需要进行机械或手工缝合，依据商品特征，成衣工序还包含拉毛、缩绒及车花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
（二）材料检验的目的材料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响商品的水平。因此，对材料进行检验，发现问题，可准时修订工艺，采取技术手段预防影响成品的水平。
（三）筹备工序的目的和需要送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不可以直接在针织机上进行编结加工；同时在这类纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的水平和产量。因此，筹备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处置使之柔软光滑；依据工艺需要对毛纱作加捻、并股处置以提升毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽可能维持毛纱的弹性和延伸性，需要张力均匀，退绕顺利。
（四）羊毛衫编结设施、编结种类及衣片检验
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。因为横机相对具备较多优点，如可用增减针数的方法来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节省材料又降低工序，花型变化多，翻改品种便捷等，因此羊毛衫企业大都使用横机编织。但因为圆机具备速度快、产量高的特征，也愈加遭到一些厂商的看重。
按羊毛衫编织种类可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是使用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后无需进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为材料的高端商品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方法，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处使用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提升，这种办法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高端商品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，使用这种方法，裁剪损耗大，一般在低档材料中应用。
横机上生产的衣片下机后，需要经过逐片检验符合需要才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观水平，外观水平包含漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实质需要有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置肯定时间后，不再回缩才可反映实质密度、规格。但这种自然回缩（松弛缩短）的方法时间较长，实质操作中总是采取各种外面加压法，如团缩、掼缩、卷缩等办法来使衣片迅速回缩。
（五）成衣工序
1． 成衣工艺步骤 羊毛衫使用缝合办法来连接衣衫的领、袖、前后身与钮扣、口袋等辅助材料，有些还用湿整理办法、车花的办法来修饰，使成衣具备肯定的风格和特点。成衣的一般工艺步骤为：
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验
2．成衣工艺需要
（1）缝迹需要：毛衫的缝迹应与衫身具备相应的拉伸性和强力，除口袋外，一般需要拉长率达到130％。缝线在原则上需要与羊毛衫材料、颜色和纱线线密度相同，粗梳商品的缝线和机缝的面线应使用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
（2）缩绒需要：缩绒是湿整理工艺，是借助动物纤维的缩绒特质，使纤维遭到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力用途下，表现起短绒，手感前凸后翘，外观改变。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳商品，精梳商品也可以常温、短期作净洗湿整理或轻缩绒以改变外观。
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须使用得当，不然，如缩绒过度，会使成批商品毡化而没办法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
（3）熨烫定型：熨烫目的是使商品定型，维持款式特征，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中预防“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处置使其加速冷却并减少湿度。
近年来使用蒸烫机（压平机）定型的愈加多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提升。
（六）成品检验
成品检验是商品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包含外观水平（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。
在整理过程中，对不是返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。
