服饰制版师需要两种判断力

　　一直以来大家把服饰制版归属技术的行列，一般把服饰工艺学、服饰结构学、人体工程学、服饰材料学当作服饰制版的全部。当然作为一名成功的版型师第一要有精湛的技术，这是根本，第二敏锐的判断力和对目前时髦、时尚付于实质的服饰版型上，这类都是成功版型师必须具备的条件。然而“判断力”在服饰制版中也起了决定性有哪些用途。

　　无论是平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都需要历程不一样的判断。当大家拿到一幅设计图时，第一要判断用那种办法更迅速、更准确的完成制版工序。一般这是基于逻辑剖析的判断，称之为第二判断力。在制作结构纵向与围度的造型分割线、服饰局部造型与造型分割线与局部造型秩序时，大家容易得出那种基于直觉和先验的判断，称为第一判断力。

　　第一判断力和第二判断力有哪些用途范围是不一样的。第一判断力倾向于形而上的，是从美学角度和感官思维所决定，是人与生俱来或者后天的艺术培养。它没科学数据、更没规律可寻。第二判断力倾向于形而下的，是由经验和学习所产生，譬如服饰工艺、服饰结构、人体工程、服饰材料等学科，是可表达性、数学性、规律性。它可以通过学习与实质的工作经验获得。在现实日常大家常常会遇见一些版型穿着合体，就是缺少那种视觉上的动感与冲击。但又说不上哪儿出了问题，恰恰就是第一判断没到位。

　　在整个服饰制版过程中什么归属第一判断力、什么归属第二判断力又有什么是界于第一判断力和第二判断力之间地方。现实工作中用得最多的是平面法制版，这种制版办法通过平面上判断立体的分割的造型成效，第二是二元法制版它平面结合立体，这种制版办法通过平面与局部的立体去判断立体的分割的造型成效，第三立体裁剪法制版，这种办法完全通过立体判断立体的分割的造型成效，最后三元次动态法制版，这种制版办法通过人体动态立体判断立体的分割的造型成效。该办法在工业制版中几乎不需要，一般在制作特殊运动装时用三元次动态法制版，譬如制作滑冰服、游泳服为了降低服饰阻力人体运动。平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。一般设计原稿有穿着成效图与平面成效图组成，穿着成效图用于判断服饰的线条造型与服饰的长度比率，而平面成效图用于判断服饰西部的造型与工艺成效。

如图中外套上衣：

（1） 第一要以结构学原理判断是哪种结构，显然是公主片偏小的四面构成，前中片胸以上有分割线，可以处置胸省的省尖部位（第二判断力）。

（2） 通过设计穿着成效图来判断衣服的长短，一般以臀围为依据去判断（第二判断力）。

（3） 领子是是开门领，以胸围线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼来判断领圈的高低（第二判断力）。领圈的大小、驳头造型的判断（第一判断力），特别是上领把装在领口上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断（第一判断力、第二判断力）。

（4） 袖子可判断为一片袖结构办法（第二判断力），略过肩点的袖山褶皱的大小，袖克夫宽度、袖叉长短判断（第一判断力）。

（5） 口袋盖的圆角程度大小、前下摆圆角程度大小判断（第一判断力）

（6） 在制作结构的同时更需要判断服饰与人体之间的空间量（第二判断力）。

如图中裙子：

（1） 通过设计穿着成效图来判断裙子的长短，一般以膝围线为依据去判断，譬如膝围上多少厘米？譬如膝围下多少厘米？(第二判断力）。

（2） 通过设计穿着成效图来判断腰位的高低，一般以腰节线为依据去判断(第二判断力）。

（3） 裙子前片重叠量则以人体的宽度为依据去判断(第二判断力），而重叠片的造型线的斜度的判断(第一判断力）。

（4） 腰口外翻大小的判断 (第一判断力），腰口斜度交叉既要以腰节线为依据去判断，又要符合设计美感（第一判断力、第二判断力）。

　　当然在整个服饰制版的过程第一判断力和第二判断力都不可以缺，只有非常不错的拥有这两种判断力大家的服饰版型才更人性化，服饰版型的灵魂才充分的体现。这类仅代表个人对服饰制版的肤浅看法。服饰制版是一本永远读不完的书，大家一直在努力着。。。。。。。